2頭の牡鹿と桂の木が染められた、正倉院の宝物「麟鹿草木夾纈屏風」を元にした柄を、手績み手織り麻に手捺染したテキスタイルです。

山形県の老舗ニットメーカー、米富繊維とつくったテキスタイル。米富繊維が開発した「ニットツウィード」は、形状の異なる複数の素材を組み合わせて編み立てる「交編」と呼ばれる技術と、数万枚のニットテキスタイルを生み出してきた経験によって生まれた、技術の結晶です。このニットツウィードを用いて、日本の伝統柄である「格子」をデザインしました。

京都で草履や小物などのオリジナル生地を手掛けている「ケンファッション」が仕立てた、杉の葉のような伝統文様「杉綾」柄のテキスタイルです。タテ糸には太番手の麻糸、ヨコ糸には特殊技術で両面に箔を蒸着させたスラリットヤーン糸を織り込んでいます。昔ながらの織機でゆっくりと丁寧に織り上げた、ハリと光沢のある仕上がりです。

鹿児島県奄美大島に伝わる特有の染色方法「泥染め」は、テーチ木からつくられた染料で染めた後、泥田に浸すという作業を何度も繰り返す染色方法。テーチ木に含まれるタンニン酸と泥田に含まれる鉄分が反応を起こし、独特の深い黒が生まれます。この泥田の鉄分を補うため使われてきたソテツを上から眺めた構図を大胆に表現し、テキスタイルにしました。

曇り空の多くなる梅雨の時期に、明るい色彩で華やぎを与えてくれる紫陽花をモチーフにしたテキスタイル。紫陽花は別名で「手鞠花」「四平」「八仙花」などとも呼ばれています。手績み手織りの麻生地に、手捺染と呼ばれる技法で絵柄を染めました。染めを何回も重ねることで、紫陽花の花びらの重なりや繊細な色の変化を表現しています。

日本で古くから親しまれる織物「絣（かすり）」。その最も基本的な柄のひとつである「絣十字」を、マンガン染めで表現したテキスタイルです。マンガン染めとはもともと、手間の掛かる織絣を効率的に量産するため大正初期に新潟県見附市で生み出された、塩化マンガンの化学反応を利用した技法です。糸染めから織り上がりまで3ヶ月以上かかる希少な生地です。

日本の夏の風物詩、金魚をモチーフに、兵庫県西脇で織られる播州織でテキスタイルをつくりました。播州織はワイシャツなどの衣類に使われることの多い先染めの織物で、起源は1700年頃まで遡るといわれています。金魚柄に用いられた手法は、ドビー織の一種で「カットドビー」と呼ばれるもの。立体感のある柄が独特の表情を醸し出すテキスタイルです。

梅雨の晴れ間に、植物や蜘蛛の糸についたしずくがキラキラと光る様子をイメージしたテキスタイル。富山県で大型の機械を使って施される「エンブロイダリーレース」という刺繍加工の技術を使ってつくられており、プリントにはない凹凸の表情が魅力です。浜松で織り上げた天日干しの生地を基布に使用し、シワ感のある夏らしい涼しげなテキスタイルに仕上げました。

水源に恵まれた環境を生かして18世紀から繊維業が営まれており、今も日本有数のニット産地である新潟県五泉市。この地で半世紀以上の伝統を持つニットメーカー「サイフク」とつくったテキスタイル「田の面（たのも）」。米どころでもある新潟県の田園風景をイメージし、並んだ田んぼを格子柄に見立てて透かし編みの模様で表現しました。

降り積もって木や枝をたわませる雪のことを「しおり雪」といいます。野山にしんしんと積もる雪をイメージしたテキスタイルです。原料を世界中から探し、紡いで、独自のものづくりを続ける山形県の佐藤繊維とつくりました。裾に入った3種類の模様は、糸も編み方も変えており、それぞれに異なる風合いをお楽しみいただけます。

毛織物の産地である尾州で織り上げた表と裏で色が異なるテキスタイル。よこ糸は繊細でしなやかなラムウールとコットンを使い、空気を含んでふんわりと仕上がる紡毛式紡績によってつくられています。たて糸は伸度が比較的低い麻をあえて使い生地にハリ感を持たせました。表面にはコットンウールの風合いが出て、やわらかな手触りです。

愛知県北西部に位置する尾州は織物の一大産地であり、特に毛織物は国内シェアNo.1を誇ります。そんな尾州だからこそできる、ウール織物を組み合わせたテキスタイルが「おり間道」です。さまざまな手法で織られた5種類のテープ状の生地をニードルパンチでつなげ、重なった部分の表情もお楽しみいただけます。

植物を染料とした草木染の中でも、京都の良質な地下水を使用した染色方法が「京洛染め」。ザクロ、ロッグウッド、ラックダイという植物を使い、格子柄のレース生地を日本の伝統色に染めました。1色を染め上げるのに約2日間かけ、ゆっくりと時間をかけて染めることで、ムラがなく、渋みと深みが重なり合う複雑な色味に仕上げました。

手績み手織りの麻生地に、型紙を使った「型友禅」で麻の葉柄を描いたテキスタイル。麻の葉の中央には職人の手で繊細なぼかしを施しました。「京友禅」は約三百年前、江戸時代に生まれた技法であり、日本を代表する染色工芸の一つ。京都で活躍していた扇絵師、宮崎友禅斎が確立したと伝えられています。

「花嫁」、「花吹雪」、「花冷え」など、日本には「花」が付く言葉が多数あり、四季折々に咲く花が日本人の生活や感性に深く関わってきたことが伺えます。そんな「花」をモチーフに作られたテキスタイル「はな七宝」。花のようにほがらかに人生を楽しむ女性のために、暮らしを彩る「花」を贈りたいという思いから生まれました。

ちぢみ加工でシボを出すことで、湖畔にやさしく寄せる波を表現したテキスタイル。麻製織に適した湿潤な気候の滋賀で生地を織り上げ、明治期から近江上布の仕上げ加工を行ってきた工場でちぢみ加工を施しました。加工などには鈴鹿山系から流れ来る清水を使用。非常に不純物が少ない軟水のため、風合いのよい生地に仕上がります。

ドビー織りの生地に凹凸やシボを付ける「塩縮加工」を施し、琵琶湖のきらきらと光る水面を表現したテキスタイルです。生地にテンションをかけず、ふっくらと清涼感のある風合いに仕上げました。

「伝統的で全く新しい」製品を京都から世界へ発信する「iT YUCASi（いとゆかし）」とコラボレート。その代表的な幾何学模様と、「麻の葉柄」を、組子細工のように組み合わせたテキスタイルです。手捺染で樹脂のプリントを施しました。高度な技術により、厚みのあるプリントが細かなラインまでくっきり美しく仕上げられています。

パイル糸でさまざまな模様を表現することのできるパイルジャカード。和歌山県高野口で60年以上パイル織物にたずさわる「中矢パイル」にて織り上げました。高野山の樹齢数百年を越える杉木立をイメージし、ヘリンボーン柄を二種類のパイル糸で表現したテキスタイルです。

｢うろこ｣｢水玉｣｢格子｣｢七宝｣｢麻の葉｣｢縞｣｢亀甲｣の7種類の日本の伝統紋様を全面に刺繍しています。目も開けていられないほど美しい様子を表す「目も綾な」という言葉の通り7種類の紋様を途切れることなく描き、複雑で入り組んだ美しい模様を作りました。

新潟の星は美しく、濃紺の夜空に浮かぶ星のように、時間とともに柄が現れるマンガン染めの技法で星紋を描いたテキスタイルです。マンガン染めとは元々、手間の掛かる織絣を効率的に量産するため大正初期に見附で生み出された、塩化マンガンの化学反応を利用した技法です。天候や気温、風の強さにより仕上がりが変わるので各工程職人の勘が欠かせません。糸染めから織り上がりまで3ヶ月以上かかる希少な生地です。

「あられ」といえば冬を想起させる柄ですが、夏の着物にあえて雪やあられを描き、涼しさの演出をすることも。そんな日本人らしい感性を生かして作られた、手捺染と箔を組み合わせた夏の日差しに映えるテキスタイルです。

古くから日本人に愛されてきた藍色。梅雨明けの空や深く澄んだ海など、夏の白い光の中で藍色は最も美しく映えます。光を受けた波や夜空にきらめく星など、夏の美しい瞬間をモチーフに描き手捺染したテキスタイルです。

ほぐし織りとは、仮織をした経糸を手捺染し、手でほぐしながら緯糸を抜き、再度経糸をかけ織る技法のこと。「富士山」にちなみ、「鷹」の羽と矢絣をかけあわせた柄を山梨で90年織りに携わる舟久保織物で織り上げました。

富士山の"合目"と地層からイメージし、手捺染の縞とニードルパンチの縞の2種類を組み合わせたテキスタイルです。ニードルパンチは山梨県の山梨県織物整理で何千本ものかぎ針で生地を突き刺し、裏糸を表に引き出すことによって縞を表現しています。

織り刺し子は平織りに経糸または、緯糸を浮かせて刺し子のような文様を表す織物で、現代では武道着や地下足袋などに使用されています。手で刺した風合いを残しつつ、機械織りにすることでより丈夫な生地が手に入りやすい価格で作ることができるようになりました。空気を含んでいるため軽くて柔らかく太番手の糸で織られているので丈夫なことが特徴です。

まれに二頭の蚕が一つの繭を創り、独特な節のある糸を生み出します。しけ絹はその糸を緯糸にしています。昔ながらの製法で織る最後の機屋「松井機業」による織物です。

２頭の牡鹿と桂の木が染められた、正倉院の宝物「麟鹿草木夾纈屏風」を元にした柄を、手績み手織り麻に手捺染したテキスタイルです。

伝統的な小紋柄「麻の葉」を富山県でレース刺繍を手掛ける「ルジャンタン」により、エンブロイダリーレース機を用いて様々なステッチで表現したテキスタイルです。

春日大社の社は五行の色「緑・朱・黄・白･黒」に基づいて彩色されたといわれています。朱と黄、黒と緑を抽出しラッセル織りにしたテキスタイルです。

奈良特産の蚊帳生地をひとつずつ手で置き、ニードルパンチでウール生地と接合しました。鹿の背中のような斑点模様のテキスタイルです。

舞楽の装束に用いられている花の形をした「窠紋」（かのもん）を元に表現したテキスタイルです。

舞楽の装束、裲襠（りょうとう）を元にしたテキスタイルです。太番手の糸を用いた綾織なのでしなやかな織物に仕上がっています。

舞楽の装束、貫頭衣（かんとうい）に用いられている立涌模様を元にカットジャカードで表現したテキスタイルです。

京都の絵師伊藤若冲の描いた絵画から発想を膨らませたテキスタイル。keiは若冲が生涯描き続けた鶏をプリントしたり、羽に柄をプリントしたシリーズです。

京都の絵師伊藤若冲をテーマにしたテキスタイルです。
masumeは西陣織りの下絵に発想を得た若冲の画法「桝目描き」のように小さな四角を配した生地です。

京都の絵師伊藤若冲をテーマにしたテキスタイル。
青物問屋の長男として生まれた若冲は野菜や果物を題材にした作品を残しています。
kajitsuは「菜蟲譜」をモチーフに果物を色鮮やかにプリントした生地です。

京都の絵師伊藤若冲の描いた絵画から発想を膨らませたテキスタイル。hanamaruは障壁画「花丸図」をモチーフに、夏に咲くとりどりの花を綿キュプラの生地に刺繍しました。

京都の絵師伊藤若冲をテーマにしたテキスタイル。irouraeは友禅染めの、裏に色を差してから表に色を入れる技法を元に若冲が考案した画法のように、タックの裏側の色を変えた織物です。

京都の絵師伊藤若冲をテーマにしたテキスタイルです。hakuouはレースのように美しい白羽と評される「老松白鳳図」をモチーフに羽の重なりや模様を刺繍したりプリントした生地です。

京都の絵師伊藤若冲をテーマにしたテキスタイル。hakuouはレースのように美しい白羽と評される「老松白鳳図」をモチーフに羽の重なりや模様を刺繍したりプリントした生地です。